Форум радиолюбителей Челябинской области
Технические форумы => Антенны => УКВ => Тема начата: RN9AZ от 30 Декабря 2015, 15:07:05
-
- X-200 своими руками
Дмитрий RV9CX, предложил отличную антенну , изготавливаемую просто и с минимумом деталей
X-200 - это двухдиапазонная (144/430) коллинеарная антенна с круговой диаграммой направленности и высоким коэффициентом усиления.
Первая такая антенна была изготовлена в конце 90х и даже до сих пор работает. X-200 Ниже представлена схема антенны:
Схема антенны X-200
Антенна изготовлена полностью (включая все катушки) из сплошного медного провода диаметром 2мм без промежуточных паек. Все катушки бескаркасные. Конденсатор С1 выполнен из отрезка коаксиального кабеля SAT-703 длиной 2см - он для возможности работы системы на 70см диапазоне. Конденсатор С2 - воздушный, подстроечный - им и производим настройку антенны.
Ну, с электрической частью все понятно - перейдем к технической реализации.
Силовую нагрузку нес деревянный черенок от лопаты (только несколько мощнее, чем в магазинах продают).
К нему на изоленту (сейчас вопрос можно решить красивее, безусловно) несильно (чтоб не пережать) приматывалась стеклопластиковая удочка, внутрь которой и помещалось все, что было намотано непосильным трудом, т.е. сама антенна, проложенная поролоновыми прокладками от дребезга со всеми катушками (кроме L4 и конденсаторов).
В черенке на 5см ниже катушки L4 перпендикулярно, но с разницей по высоте в 5мм было просверлено два сквозных отверстия - для будущих противовесов. Вставлялись и пропаивались противовесы. Схематично их крепление можно увидеть ниже:
Схема крепления противовесов (вид сверху)
Далее, в районе L4 и перемычки на противовесах устанавливался уголок с закрепленным разъемом SO-239 и к нему производилось крепление всех необходимых элементов.
Теперь настройка.
В первую очередь, нужно настроить параллельный контур C1/L4 на среднюю частоту 70см диапазона - именно он позволяет питать всю конструкцию на этих частотах. Место отвода в L4 определяет коэффициент трансформации. Ну, если нечем проверить, то оставьте, как есть. Я тоже это ни разу не проверял, т.к. в то время и нечем было.
Я производил настройку лишь по показаниям КСВ-метра прямо в помещении, поместив антенну горизонтально. Высокие потолки позволяли это сделать. Настройка производится вращением ротора С2. Нужно отметить, что если не удается "сходу" получить нужные показатели по согласованию одновременно в обоих диапазонах, нужно подобрать отвод от катушки L4.
В итоге, я получил очень хорошие показатели по согласованию:
145МГц - КСВ=1.03
435МГц - КСВ=1.02
После настройки, сверху на узел согласования была надета пустая бутылка из-под "Спрайта", которая предохраняла все открытые части от влаги. Спустя 10 лет эта бутылка утратила свой зеленый цвет.
Практическая работа в эфире показала полную работоспособность системы, в т.ч. и в сравнении с фирменными продуктами. В связи с чем и повторялась эта конструкция неоднократно. Тем более, что коэффициент ее повторяемости очень высок при указанной технологии ее изготовления.
(http://cqr3d.ru/uploads/posts/2011-06/1307595019_ris1.jpg)
-
картинки не вижу почему-то?
-
Действительно, а ведь была...
Выкладываю:
(http://r8a.ru/forum/index.php?action=dlattach;topic=1136.0;attach=1340;image)
-
UA9AR спасибо, хочу попробовать сделать
как еще С1 можно сделать?
-
С1 рекомендую делать так, как описано у автора - из куска коаксиального кабеля. Если бы у Вас была носимая станция, можно было бы просто впаять обычный дискретный конденсатор, но, поскольку, Ваш трансивер обеспечивает 50 ватт выходной мощности, лучше сделать конденсатор С1 из кусочка коаксиала. Вы можете его сделать из куска любого коаксиального кабеля, посмотрев по таблице параметров погонную емкость оного и пересчитав длину отрезка так, чтобы получилась требуемая емкость. Удобнее это делать, если используемый кабель будет иметь достаточно большой диаметр изоляции и материал изоляции - вспененный полиэтилен. Кроме того, крайне желательно использовать для этих целей кабель 75 ом вместо 50 ом, т.к. первый имеет меньшее значение погонной емкости при прочих равных условиях. Соответственно, конденсатор из кабеля 75 ом будет бОльшей длины, соответственно, неизбежная ошибка в абсолютных геометрических размерах (длине отрезка кабеля) приведет к меньшему относительному отклонению от требуемой емкости последнего. Поэтому у автора и выбран кабель SAT-703 - 75 ом, изоляция из вспененного полиэтилена диаметром 4мм (если не ошибаюсь).
Если будут какие-либо вопросы, можете попытаться позвать меня на репитерах R4 и R2, обычно я их слушаю, если нахожусь возле радио.
-
Нашел у себя в архивах файл с расчетами длины провода "полотна" антенны. Смотрите во вложении к месседжу. Обратите внимание, что точно выдержать данные "катушек" будет сложно, ввиду большого количества витков и малого диаметра оправки. Поэтому старайтесь выдерживать не параметры катушек (за исключением катушки контура в точке запитки), а длину провода в них и их длину между выводами. Это потому, что эти катушки - на самом деле не катушки, а свернутые в спираль линии задержки, задача которых - доставить распространяющуюся вдоль провода волну в заданную точку с заданным фазовым сдвигом. А на это, в первую очередь, влияет именно длина фазосдвигающей линии, а координаты точки назначения - от длины "катушки".
-
Поступил просто, стеклянная 6 мм трубка, и все вопросы решены, рулеткой отмеряем, маркером помечаем, обычной рыболовной леской закрепляем. Ещё лучше стекло текстовые палочки, Не ломаются.
-
Согласен, - вариант из серии "дешево и сердито".
Одно "но" - проблемы с герметичностью, окислением и, как следствие, - с долговечностью.
Описываемый Димой СХ вариант более сложный, мой (без черенка лопаты :) ) - еще более сложный, но они - практически вечные!
Владу, насколько я понимаю, нужна антенна на крышу. ИМХО, лучше, если это будет вариант из серии "поставил и забыл". Но это - мое мнение, выбирать - Владу R8ADN. Ему же на крышу лазить! ;)
-
Проект антенны, кстати, понравился!
Руки у меня, правда, растут не из того места, но, как говорится: если руки золотые — не важно, откуда они растут! ©
Я только не всё понял, т.к. опыта сборки какой-либо антенны своими руками чуть менее чем никакого, то у меня вопросы:
1. Правильно ли я понимаю, что антенна представляет собой вертикальный кусок проволоки (с «вкраплениями» катушек) высотой в ≈1.75м и двумя перпендикулярными штырями в горизонтальной плоскости у основания?
2. Зачем нужна удочка? просто чтоб убрать в неё конструкцию для прочности? Тогда зачем черенок от лопаты?
3. Если в роли C1 — кусок коаксиала, то где взять C2? Что за «воздушный конденсатор»?
ЗЫ: опять же, извиняюсь, если мои вопросы сильно глупы, я сам программист, и больше привык «по кнопкам тыкать», поэтому работа «руками» для меня вообще вновинку. Поэтому, тему можно будет перенести в раздел «новичкам» :)
To UA9AR: живу на 7м этаже, до крыши, получается, 3 этажа (метров 30 кабеля?)
прокладывать, наверное, надо через щитки в подъезде???
«Основной» кабель мне видится типа RG-213, но в квартире бы хотелось чего по-тоньше, типа RG-58 (если есть что-то ещё тоньше, но не хуже по характеристикам — вообще б здорово было)
-
С герметичностью, тоже проблем нет. Стеклопластик, обычная удочка для рыбалки. Прошу не путать с угле пластиком, он дороже стоит. И тоже Евгений дёшево и сердито. Емкость 1 пф из тонкого фольгированного стеклотекстолита. Не забудь лаком её покрыть.
-
Проект антенны, кстати, понравился!
Руки у меня, правда, растут не из того места, но, как говорится: если руки золотые — не важно, откуда они растут! ©
Я только не всё понял, т.к. опыта сборки какой-либо антенны своими руками чуть менее чем никакого, то у меня вопросы:
1. Правильно ли я понимаю, что антенна представляет собой вертикальный кусок проволоки (с «вкраплениями» катушек) высотой в ≈1.75м и двумя перпендикулярными штырями в горизонтальной плоскости у основания?
2. Зачем нужна удочка? просто чтоб убрать в неё конструкцию для прочности? Тогда зачем черенок от лопаты?
3. Если в роли C1 — кусок коаксиала, то где взять C2? Что за «воздушный конденсатор»?
ЗЫ: опять же, извиняюсь, если мои вопросы сильно глупы, я сам программист, и больше привык «по кнопкам тыкать», поэтому работа «руками» для меня вообще вновинку. Поэтому, тему можно будет перенести в раздел «новичкам» :)
To UA9AR: живу на 7м этаже, до крыши, получается, 3 этажа (метров 30 кабеля?)
прокладывать, наверное, надо через щитки в подъезде???
«Основной» кабель мне видится типа RG-213, но в квартире бы хотелось чего по-тоньше, типа RG-58 (если есть что-то ещё тоньше, но не хуже по характеристикам — вообще б здорово было)
Резать и паять, полотно антенны не стоит, цельным куском провода от ночала до конца антенны всё мотается и прямые участки тоже не забудьте на прямые отрезки при изготовлении антенны одеть кусочки паралона. Герметичная пробка на основании удочки позволит закрепить разъём для кабеля и противовессов. Конструкция не уступит фирменному изготовлению. Вот только крепить приишлось на деревянный брусок 2.5*2.5см длинной 1 метр.
-
1. Правильно ли я понимаю, что антенна представляет собой вертикальный кусок проволоки (с «вкраплениями» катушек) высотой в ≈1.75м и двумя перпендикулярными штырями в горизонтальной плоскости у основания?
2. Зачем нужна удочка? просто чтоб убрать в неё конструкцию для прочности? Тогда зачем черенок от лопаты?
3. Если в роли C1 — кусок коаксиала, то где взять C2? Что за «воздушный конденсатор»?
«Основной» кабель мне видится типа RG-213, но в квартире бы хотелось чего по-тоньше, типа RG-58 (если есть что-то ещё тоньше, но не хуже по характеристикам — вообще б здорово было)
Добрый день.Попробую ответить на Ваши вопросы.
1 Насчет длины (геометрической) понимаете правильно. Удочка или любой другой изоляционный материал чисто для механического крепления т.к медный провод даже 2мм не выдержит нагрузки и изогнется
Далее по поводу горизонтальных противовесов их не 2 а 4
2 В роли С1 кусок каоксиала - просто автор применил этот способ Виталий предлагает пластину из 2-х стороннего стеклотекстолита (хорошее решение) можно применить и просто конденсатор на 1пФ 1,2 пФ с пробивным напряжением не менее 500В
Что такое воздушный конденсатор -это конструкция из подвижных и не подвижных пластин в роли изоляции выступает воздух (в связи с этим требуется гермитизация)
По поводу каоксиального кабеля. Всё красиво описал для комнаты но так делать не желательно
Потому-что всё что выиграл применением RG-213 потеряешь на тонком кабеле.
Как правило толстым кабелем необходимо прокладывать до рабочего места. Допускается конечно применение тонкого кабеля но только для перехода от трансивера к магистрали
Постараюсь прикрепить фото конденсатора ( как образец)
Также прикрепляю доковский документ антенна Х-200 от самого автора с вопросами и коментариями (взято из форума)
Успеха! Дерзайте под лежачий камень вода не бежит 73!
Василий
-
Кто что посоветует в качестве оправки для намотки катушек? карандаш? И можно ли оставлять оправку в чистовом варианте или катушка должна быть пустая?
Разумеется, карандаш-то точно не оставишь — у него ж графитовый стержень… А если это будет просто деревяшка нужного диаметра?
Насчёт C1 я тогда склонюсь, пожалуй, к фабричному конденсатору на 1пФ 500В… Чем меньше узлов, которые я буду собирать ручками, тем лучше ;D
А насчёт C2, я Вас понял… У меня в детстве была такой:
(http://www.ru3su.ru/sell/um_cond10.jpg)
А они щас где-то ещё продаются? В магазине купить можно?
И ещё я чёт не понял, как противовесы приделать :(
кто мож подскажет? я в инете нашёл только такой вот вариант:
(http://22dx.ru/wp-content/uploads/2015/09/antenna1-620x330.jpg)
Но тогда надо будет варить
-
А если это будет просто деревяшка нужного диаметра?
А вот здесь совершенно без разницы хоть трубу металлическую в качестве оправки.
После намотки катушка должна быть без всяких деталей внутри т.е пустой
Насчёт крепления противовесов. Заводской вариант хорош , но в домашних условиях тяжело исполняемый.
Внимательно прочти статью и отзывы там всё разжёвано да и эскиз крепления противовесов приведён.
По поводу С2 как ты показал на фото у него ёмкость порядка 100пФ это много да и зазор между пластинами маловат. Желательно зазор более 1-2 мм и более 10-15 пФ не надо
-
1. Правильно ли я понимаю, что антенна представляет собой вертикальный кусок проволоки (с «вкраплениями» катушек) высотой в ≈1.75м и двумя перпендикулярными штырями в горизонтальной плоскости у основания?
Да, правильно понимаете. Только не 1.75, а где-то 2.05-2.15 (сейчас не вспомню точно)
2. Зачем нужна удочка? просто чтоб убрать в неё конструкцию для прочности? Тогда зачем черенок от лопаты?
Удочка - несущий и герметизирующий элемент конструкции. Обращаю особое внимание - удочка должна быть из СТЕКЛОПЛАСТИКА! Категорически нельзя применять для этих целей УГЛЕПЛАСТИКОВЫЕ удочки!!! Причина: углеволокно - материал проводящий и такая антенна работать не будет.
Удочку надо брать длиной 4-5 метра, используется нижняя часть, так, чтобы верхнее колено было диаметром 15-20 миллиметров (внутрь должны входить провода и катушки).
Для чего у Димы черенок лопаты - я не понял, может, какие-то местные условия... Я приматываю нижнюю часть удочки к мачте скотчем, но эта антенна у меня - походный вариант, поставил - снял. В Вашем случае нужно будет крепить более надежно. Соблюдайте правило - вблизи антенны не должно быть металлических предметов. То есть, антенну надо приматывать к мачте из изоляционного материала, например, пластиковой канализационной трубе на 50мм.
3. Если в роли C1 — кусок коаксиала, то где взять C2? Что за «воздушный конденсатор»?
Ну, с "кондерами" разобрались, воздушный диэлектрик Вам хорошо RA9AHE объяснил и показал.
живу на 7м этаже, до крыши, получается, 3 этажа (метров 30 кабеля?)
прокладывать, наверное, надо через щитки в подъезде???
3 этажа - это 10 метров. Думаю, 15 метров кабеля Вам вполне хватит.
«Основной» кабель мне видится типа RG-213, но в квартире бы хотелось чего по-тоньше, типа RG-58 (если есть что-то ещё тоньше, но не хуже по характеристикам — вообще б здорово было)
Можете применить RG-8 или RG-8X. "Стыковать" кабели - не советую. Каждый стык ухудшает условия передачи волны в фидере. Да, толстый кабель жестковат, но это решается закреплением либо радиостанции, либо самого кабеля. А стык RG-213 с RG-58 может привести к серьезному ухудшению параметров фидера. RG-58 в последнее время вызывает нарекания, в частности, по соответствию фактического волнового сопротивления заявленному, а это сразу добавит Вам КСВ в этом кусочке от трансивера до толстого кабеля. Этого Вам совсем не надо! Опять же, стыковать пайкой на таких частотах - надо руки иметь и к ним опыт. А стыковка на разъемах - дорого и сами разъемы тоже добавляют КСВ и потери в тракте передачи сигнала.
-
Всем спасибо, вроде, всё ясно… Буду вынашивать мысль (где взять материал — проволоку, кондёры, итд)
Последние пару вопросов:
RA9AHE пишет что катушки должны быть полностью пустыми… Этот вопрос мне не совсем понятен… А если «сердечник» из дерева — это не одно и то же? Это ж диэлектрик? А как же в а/м антеннах катушки, я слышал, вообще эпоксидкой заливают?..
И второй вопрос: написано что крепление(мачта) должны быть из диэлектрического материала, например пластиковая труба… А если я хочу антенну по-выше повесить? Метра на 3-5?.. Или это особой пользы в моём случае не принесёт?
-
Стакан для крепления противовесов, пофантазировав можно изготовить из подходящего электролитического конденсатора, конечно его корпуса и нужный размер подобрать. Или чего то подобного, стакан крепится вместе с разёмом к пробке удочки. Фантазию включите и всё получится, и прочно и надёжно.
-
Кто что посоветует в качестве оправки для намотки катушек? карандаш? И можно ли оставлять оправку в чистовом варианте или катушка должна быть пустая?
Оправка должна быть такая, как пишет автор - если написано 7,5мм - значит, такую и на до искать. Точно выдержать ее, конечно, сложно. Поэтому я Вам и писал ранее (и сейчас дополнительно подчеркиваю) - в катушках этих важно не столько само количество витков, сколько длина наматываемого провода и расстояние между концами катушки. То есть, берете из моей таблицы длину провода для конкретной катушки, отмечаете на проводе начало и конец наматываемого куска (провод не режем!) и мотаем на примерном диаметре оправки. Дошли до отметки конца провода - намотку прекращаем и растягиваем катушку руками до требуемой длины. Если количество витков немного не совпало с описанием антенны - не страшно. Еще раз - здесь важна именно длина намотанного провода!
Да, катушка должна быть пустая. Оправку нужно достать, это не трудно.
А они щас где-то ещё продаются? В магазине купить можно?
Не знаю. Думаю, надо у радиолюбителей поспрашивать. У меня в школе, вроде, где-то были в коробках с детальем от Виталия RN9AZ. Подарю.
Я в своей конструкции вообще керамический триммер поставил.
И ещё я чёт не понял, как противовесы приделать :(
кто мож подскажет?
Берете два куска медного толстого провода (миллиметра 3-4-5) по 1 метру длиной каждый, в основании антенны сверлите два сквозных отверстия под них, перпендикулярно одно другому и с небольшим смещением по высоте, просовываете эти два провода до их середины, любым способом спаиваете эти провода между собой - система из 4-х противовесов готова!
-
«Основной» кабель мне видится типа RG-213, но в квартире бы хотелось чего по-тоньше, типа RG-58 (если есть что-то ещё тоньше, но не хуже по характеристикам — вообще б здорово было)
И ещё по поводу каоксиалов вот здесь онлайн-калькулятор по отечественным и зарубежным кабелям
советую посчитать http://3g-aerial.biz/onlajn-raschety/dopolnitelnye-raschety/raschet-zatukhaniya-v-koaksialnom-kabele
и ещё вот по этой ссылке можно найти очень много полезной информации
http://www.diagram.com.ua/list/9.shtml
-
Да, ребят, спасибо! То что проволока должна быть цельная, эт я понял сразу, с этим проблем нет… Я как человек который не любит пайки (ну не то чтоб «не любит», но всячески стараюсь этого избегать, если возможно) предпочитаю «по умолчанию сделать конструкцию максимально цельной…
Так что то что проволоку не надо резать — я понял… Единственное место пайки будет, как я понимаю, при подключении разъёма к отводу катушки…
Не знаю. Думаю, надо у радиолюбителей поспрашивать. У меня в школе, вроде, где-то были в коробках с детальем от Виталия RN9AZ. Подарю.
буду премного благодарен!
пока нашёл вот такую вот штуку в продаже на али:
(http://g02.a.alicdn.com/kf/HTB1lI5dKFXXXXc1XXXXq6xXFXXXe/225387364/HTB1lI5dKFXXXXc1XXXXq6xXFXXXe.jpg?size=212232&height=650&width=975&hash=0d12dcf6928a869eba83e1ee3fd326b3) (http://www.aliexpress.com/item/Free-shipping-New-inventory-dual-11PF-43PF-variable-capacitor/32687686211.html)
Берете два куска медного толстого провода (миллиметра 3-4-5) по 1 метру длиной каждый, в основании антенны сверлите два сквозных отверстия под них, перпендикулярно одно другому и с небольшим смещением по высоте, просовываете эти два провода до их середины, любым способом спаиваете эти провода между собой - система из 4-х противовесов готова!
А, ну так я это в самом начале и имел в виду:
и двумя перпендикулярными штырями в горизонтальной плоскости у основания
Разумеется, с каждого края (от центра) штырь должен торчать на 48 см
антенностроение — наука точная ;)
уффф… вроде, всё понял (по крайней мере, вопросов больше не осталось)
Пошёл искать проволоку :o
-
Всем спасибо, вроде, всё ясно… Буду вынашивать мысль (где взять материал — проволоку, кондёры, итд)
Последние пару вопросов:
RA9AHE пишет что катушки должны быть полностью пустыми… Этот вопрос мне не совсем понятен… А если «сердечник» из дерева — это не одно и то же? Это ж диэлектрик? А как же в а/м антеннах катушки, я слышал, вообще эпоксидкой заливают?..
И второй вопрос: написано что крепление(мачта) должны быть из диэлектрического материала, например пластиковая труба… А если я хочу антенну по-выше повесить? Метра на 3-5?.. Или это особой пользы в моём случае не принесёт?
Проволоку я Вам дам, я это еще в первом письме написал. Кусок эмалированного провода нужной длины. Отдам коленья от удочки, правда, надо проверить, как у них там со стыковкой, они какие-то разномастные. Кондер "воздушный", правда, емкость не знаю, но что-то близко к требуемой.
Сердечники для этих катушек - не нужны! Дерево может напитать влагу (мало ли...) - начнутся потери, а то и - проблемы. Катушки из такого толстого провода с таким маленьким диаметром намотки - это очень жесткие конструкции безо всяких посторонних элементов. Всякие ухищрения с эпоксидкой, каркасами и т.п. нужны, когда собственной жесткости провода не хватает. Если можно обойтись без лишних элементов - лучше обходиться без них.
Да, забыл написать, как выводить кабель на крышу. Со щитками не "заморачивайтесь". Бросили кабель с крыши вдоль стены к своему балкону, завели через балкон в "шэк" (это так на сленге "радиорубка" называется, от английского "shack" - "хижина") и - все! Пусть этот кабель три этажа вдоль стены висит, ничего ему не будет. Так и до первого этажа тянут. Перед окнами только не вешайте, чтобы соседям не мешать.
Маленькая хитрость: там, где кабель будет перегибаться через край крыши (если будет), надо его чем-либо обмотать, чтобы о бетон не перетирался.
Вторая хитрость: там, где будете заводить кабель в помещение, нужно оставить кабель немного свободным так, чтобы свисала небольшая петля ниже точки ввода в помещение. Это делается для того, чтобы вода, стекающая по кабелю во время дождя, отрывалась от этой петли и падала на землю, а не затекала по кабелю в помещение.
Антенну закрепите прямо тут же, с краю крыши, к ограждению. Высоко ее поднимать не надо, это ничего, кроме дополнительных сложностей, Вам не даст. Мачту даже 3 метра уже надо растягивать, а это дополнительные сложности. А разницу между работой антенны на высоте в 30 метров (10 этажей) или 33 метра (10 этажей + Ваша мачта 3 метра) Вы даже не заметите!
-
Всем спасибо, вроде, всё ясно… Буду вынашивать мысль (где взять материал — проволоку, кондёры, итд)
А если «сердечник» из дерева — это не одно и то же? Это ж диэлектрик? А как же в а/м антеннах катушки, я слышал, вообще эпоксидкой заливают?..
А если я хочу антенну по-выше повесить? Метра на 3-5?.. Или это особой пользы в моём случае не принесёт?
Как намотать катушку ответили выше. Насчёт деревяшки в катушке (почему отсыревает на воздухе)
И если нужна катушка ради катушки тогда без разницы А если нужна катушка да ещё работающая тогда делайте как советуют и не забывайте что каждая катушка (контур в данном случае) имеют свою добротнось и индуктивность (это из физики) и эти параметры как правило влияют на работу элементов.
Антенну подвешивают или устанавливают как можно выше от подстилающей поверхности (земля, крыша)
Чем выше тем лучше конечно здесь нужно всё продумывать до мелочей ( имею ввиду технику безопасности
не только свою, но и других)- вдруг ветром сдует и она родимая приземлится кому нибудь на голову - боже упаси нас от таких случаев
-
UA9AR, Вы — кладезь! Когда (и куда) к Вам можно заехать?..
Такими темпами мож даже в этом сезоне («летнем») повесить удастся! ???
-
Антенну подвешивают или устанавливают как можно выше от подстилающей поверхности (земля, крыша)
Вот тут я с Вами не соглашусь.
Есть два момента, которые необходимо учитывать в работе антенны.
Первый - это формирование собственно электрической цепи для тока в антенне. В данном типе антенны (ground plane) эта цепь формируется самой антенной и противовесами. Все, что находится ниже противовесов, для этого типа антенны - неважно.
Второй момент - так называемая "ближняя зона", в которой формируется вертикальная диаграмма антенны путем векторных сложений двух волн: прямой (излученной антенной) и отраженной от поверхности земли (ну, или, в данном случае, крыши). В классическом случае, чем выше мы располагаем антенну на поверхностью в пределах "ближней зоны", тем более "прижатым к земле" становится основной лепесток вертикальной диаграммы направленности. Но, в данном конкретном случае, этого не нужно потому, что существенной разницы не даст, поскольку эту антенну и так можно считать, в первом приближении, работающей чуть ли не в открытом пространстве. А если Влад решит заняться серьезным DX-ing'ом на УКВ, ему, все равно, придется делать Yagi, да еще совмещенные в стэк! :)
А вот проблем с размещением мачты будет гораздо больше, чем просто поставить антенну на высоте 1 метра от крыши.
Это, конечно, в случае, если крыша идеально плоская. Если какая-нибудь лифтовая будка перекрывает какое-нибудь важное направление, то антенну надо поднимать так, чтобы волна проходила над будкой.
-
Когда (и куда) к Вам можно заехать?..
Такими темпами мож даже в этом сезоне («летнем») повесить удастся! ???
Нахожусь я в Советском районе, заехать надо будет в школу №17 (ул.Федорова, 12). Время у меня достаточно свободное, но нужно предварительно согласовать, вдруг буду на какой-нибудь встрече. Тел. мой (95I) 47-восемьдесят-двести.
-
В классическом случае, чем выше мы располагаем антенну на поверхностью в пределах "ближней зоны", тем более "прижатым к земле" становится основной лепесток вертикальной диаграммы направленности.
Вот именно из-за прижатия лепестка к земле я и написал что чем выше тем лучше.
Не стоит сразу загружать начинающего радиолюбителя. В свое время все придёт и будет он понимать и лепестки и фазо сдвигающие цепи и другие премудрости радиоэлектроники.
-
Вот и я рАтую за то, что не надо нагружать. А установка антенны на крыше даже на 3-хметровую мачту - это уже отдельная конструкция!
Кроме того, следует помнить, что антенна эта - коллинеарная, т.е. представляет собой несколько, коллинеарно расположенных, излучателей. Т.о. у нее и без того уже сформирована достаточно узкая диаграмма направленности в вертикальной плоскости.
Не надо Владу "заморачиваться" еще и установкой мачты. Прикрутил надежно вертикальную метровую пластиковую трубу к стойке ограждения, в ней, сверху, сделал пропилы сантиметров 30 глубиной для противовесов, сверху вставил, до упора противовесов, антенну, обмотал сверку получившуюся "цангу" изолентой или скотчем. Все просто и надежно. Кабель в этом случае проходит внутри опорной трубы.
-
кстати, у автора говорится о медном проводе диаметром 2 мм - это какой-то моточный провод в эмали?
зашел в магазин электротоваров - там провода в изоляции сечением 2.5 и 4 кв.мм, это диаметры соответственно 1.78 и 2.26 мм.
Взял 2500 сечением 4 кв.мм. Вроде бы должно хватить.
Начало положено - содрал изоляцию :D
-
кстати, у автора говорится о медном проводе диаметром 2 мм - это какой-то моточный провод в эмали?
Да, я вообще сделал из 3-хмиллиметрового. Диаметр некритичен (в разумных пределах)
Взял 2500 сечением 4 кв.мм. Вроде бы должно хватить.
Не хватит. Посмотрите в одном из моих сообщений выше - я выкладывал файл электронной таблицы как раз с пересчетом всех элементов антенны в длину провода.
Так вот - общая длина электрической части антенны от верхнего конца до нижней точки катушки согласования - 2137 миллиметров, длина провода, необходимого для ее изготовления - 4434 миллиметра. Т.е. провода надо - 4.5 метра минимум.
Начало положено - содрал изоляцию :D
Зачем!!? :o Она абсолютно не мешает! Достаточно было зачистить только в местах пайки.
-
А вот ещё вопросик… Вы говорите, крепить к краю крыши, и в то же время, не должно быть рядом металлических предметов… А как же крепление (перила/парапет?) у края крыши, к которым предполагается крепить? (кстати, надо посмотреть, есть ли они у меня на крыше)
Или железок не должно быть в зоне диаграмм направленности?
И второй вопрос, как раз таки по диаграммам и лепесткам (тут я тоже «валенок»)… Для уверенной связи на дальнее расстояние (50–80км) нужно ли «задирать» вверх диаграмму? путём размещения антенны с противоположного от нужного направления края крыши, например…
надеюсь, понятно выразился :-\
Задачка на будущее… Есть идея (практической ценности никакой, однако, интересно!) построить связь между домом и дачей… Желательно, чтоб на даче можно было работать с переноски (с нехитрой внешней антенной)
Вот топографический профиль:
(https://snag.gy/dIzXih.jpg)
Слева город, справа огород :)
«Линза» построена программой с учётом частоты 440МГц, высоты антенн над уровнем земли, искривление земной поверхности (Земля ж круглая) учтены… Какова вероятность сделать уверенную двустороннюю связь?
Блин, кажется, это уже не вписывается в этот топик :(
-
А вот ещё вопросик… Вы говорите, крепить к краю крыши, и в то же время, не должно быть рядом металлических предметов… А как же крепление (перила/парапет?) у края крыши, к которым предполагается крепить? (кстати, надо посмотреть, есть ли они у меня на крыше)
Или железок не должно быть в зоне диаграмм направленности?
Да, я где-то выше упоминал, что то, что находится ниже противовесов, влияния не оказывает (практического). Достаточно будет, чтобы противовесы были на полметра выше перил.
Для уверенной связи на дальнее расстояние (50–80км) нужно ли «задирать» вверх диаграмму?
Нет. Примите за основу, что УКВ и ДЦВ распространяются по прямой (как луч фонарика). Есть прямая видимость - идеальная связь. Нет прямой видимости - скорее всего, связи не будет. Хотя, возможны исключения - например, переотражение от вершины горы, видимой из обеих точек. Нюансов много...
«Линза» построена программой с учётом частоты 440МГц, высоты антенн над уровнем земли, искривление земной поверхности (Земля ж круглая) учтены… Какова вероятность сделать уверенную двустороннюю связь?
На мой взгляд, вероятность крайне низкая. Тем более, на 440МГц. Особенно нехорошо выглядят высоты перед самым "огородом" справа. Т.е. "огород" находится "в яме", "в тени". Да и бугры на середине трассы тоже ничего хорошего не сулят. Ретранслятор R4 Вам бы помог, но, Вы, по всей видимости, радиолюбитель в семье один, поэтому и частоты ~440? (LPD? PMR?)
Виталий, что скажешь?
-
Нет. Примите за основу, что УКВ и ДЦВ распространяются по прямой (как луч фонарика). Есть прямая видимость - идеальная связь. Нет прямой видимости - скорее всего, связи не будет. Хотя, возможны исключения - например, переотражение от вершина горы, видимой из обеих точек. Нюансов много...
Ага, эт я помню… Однако, вроде как, должна иметь место дифракция… Опять же, в «линзу», которую строит программа уверенно входят обе этих точки (чем выше частота, тем «линза» становится у́же)
И ещё, на днях ставил эксперимент: на домашней станции (стационар) включал ARTS на 2м и слушал переноской… На подлёте к даче переноска пискнула что находится «в зоне» и это продолжалось несколько км по трассе, потом пропало…
Я по приезду на место посмотрел карту, получается, когда у меня переноска «нашла» базу, я был в «диаграмме», которая проходит строго между двумя высотками рядом с моим домом… То есть, я предполагаю, что если вынести антенну на крышу и сместить буквально на 10м в сторону, то между огородом и «базой» проходит (если верить карте) идеальная прямая(если смотреть горизонтальную плоскость) — т.е., никакие близлежащие дома не мешают…
Ретранслятор R4 Вам бы помог, но, Вы, по всей видимости, радиолюбитель в семье один, поэтому и частоты ~440? (LPD? PMR?)
Так точно, Вы правы во всём! На R4 я превосходно работаю на даче с переноски(MO05FC00 (https://qth.herokuapp.com/#MO05FC00@hybrid)), но радиолюбитель я пока единственный (жене́ не интересно, а сын не дорос), да и репитер, который, считай на пол-области работает, личным трёпом забивать не хочется… Ну и не спортивно ж это… Интересно ж свой канал построить! 8)
-
Однако, вроде как, должна иметь место дифракция…
Ну какая там дифракция-то, при длине волны 70см... Хотя, как я уже писал, "могут быть нюансы".
Я по приезду на место посмотрел карту, получается, когда у меня переноска «нашла» базу, я был в «диаграмме», которая проходит строго между двумя высотками рядом с моим домом… То есть, я предполагаю, что если вынести антенну на крышу и сместить буквально на 10м в сторону, то между огородом и «базой» проходит (если верить карте) идеальная прямая (если смотреть горизонтальную плоскость) — т.е., никакие близлежащие дома не мешают…
Но приведенный Вами рельеф местности в вертикальной плоскости, вызывает у меня "уныние" в плане устойчивого канала связи. :)
Кроме того, как раз несколько дней назад было отличное прохождение "на двойке", люди, как я подслушал, даже Казахстан работали. Вы могли попасть в это прохождение...
В-общем, надо пробовать, но я бы - не надеялся.
-
кстати, у автора говорится о медном проводе диаметром 2 мм - это какой-то моточный провод в эмали?
Да, я вообще сделал из 3-хмиллиметрового. Диаметр некритичен (в разумных пределах)
Взял 2500 сечением 4 кв.мм. Вроде бы должно хватить.
Не хватит. Посмотрите в одном из моих сообщений выше - я выкладывал файл электронной таблицы как раз с пересчетом всех элементов антенны в длину провода.
Так вот - общая длина электрической части антенны от верхнего конца до нижней точки катушки согласования - 2137 миллиметров, длина провода, необходимого для ее изготовления - 4434 миллиметра. Т.е. провода надо - 4.5 метра минимум.
Начало положено - содрал изоляцию :D
Зачем!!? :o Она абсолютно не мешает! Достаточно было зачистить только в местах пайки.
да, точно не хватит 2500, позор на мою седую голову - при расчет длины окружности забыл про число пи
-
Огромная благодарность UA9AR за предоставленные материалы! Сегодня начал самостоятельное изготовление сабжа!
Евгений, очень надеюсь, что материалы не испортил, хочу поделиться с общественностью промежуточным результатом…
Получилось пока вот что
Катушка L1:
(http://img.ctrlv.in/img/16/08/25/57bf2deacf774.jpg)
Катушка L2:
(http://img.ctrlv.in/img/16/08/25/57bf2f9592434.jpg)
Катушка L3:
(http://img.ctrlv.in/img/16/08/25/57bf2fc878f7e.jpg)
Катушка L4:
(http://img.ctrlv.in/img/16/08/25/57bf302f4c00e.jpg)
Вся конструкция (кликабельно):
(http://img.ctrlv.in/img/16/08/25/57bf312bb1b5d.jpg)
Хочу заранее обратить внимание общественности(чтоб раньше времени не критиковали) что катушки пока не растянуты… Сборка антенны не завершена, а растянуть всегда успеется…
Завтра, наверное, буду заниматься узлом согласования
-
Все отлично!
Заодно и видеокурс получается для других начинающих!
Всегда лучше увидеть, чем сто раз прочитать!
-
Вопрос ещё возник… Расстояние от нижней(L4) катушки до противовесов какое должно быть? Оно вообще имеет значение?
-
Конечно, имеет!
Должно быть как можно меньше. В идеале - не быть вообще.
-
hi
(http://s020.radikal.ru/i708/1608/9c/3e30114f140f.jpg) (http://radikal.ru)
Потихонечку собираю все в кучу. Разломал антенну от радиотелефона сенао.
Несколько вопросов:
1. катушку L4 можно располагать в стакане или она должна быть снаружи?
2. видел конструкции этой антенны с 8 противовесами, т.е. 4 на 144 и 4 на 432, нужны противовесы на 432?
3. противовесы обязательно должны быть перпендикулярны стакану?
-
hi
(http://s020.radikal.ru/i708/1608/9c/3e30114f140f.jpg) (http://radikal.ru)
1. катушку L4 можно располагать в стакане или она должна быть снаружи?
2. видел конструкции этой антенны с 8 противовесами, т.е. 4 на 144 и 4 на 432, нужны противовесы на 432?
3. противовесы обязательно должны быть перпендикулярны стакану?
День добрый!
1. Катушка должна быть вне стакана, стакан предназначен для отсечки тока в кабеле ( проше симетрирования)
2 Противовеса ставь 4 шт - здесь необходимо соблюдать входное сопротивление 50 Ом Возможно оно будет не совсем 50 судя по конструкции где-то 135Гр а не 90 Но не на много изменится отводом подберешь
Похоже ответил на всё.
То что на 432 нет противовесов, то это мелочи- работают протитвовесы на 144 только на 3 гармонике, а в этом ничего страшного нет, чуть изменяется диаграмма направленности, но поскольку антенна вертикальной поляризации, на практике никто ничего не заметит.
(это моя точка зрения) На другие высказывания по теме не обижусь, а возможно прийму к сведенью
-
стакан предназначен для отсечки тока в кабеле ( проше симетрирования)
Да, маленько забыл, размер стакана должен быть размером Лямда/4 для нижнего диапазона ( для верхнего это 3 гармоника) с учетом К уророчение.
Здесь несколько сложновато, но ничего страшного
Если считать что Лямба на 145.500 ровна 2,06 то /4 получается 51,5 См Но поскольку стакан диаметров примерно 5-6 раз толше чем кабель его длину выбираем от 50 См ( при настройке по КСВ метру можно будет посмотреть) а можно и оставить так. Работать будет и никуда она родимая не денется.
-
стакан предназначен для отсечки тока в кабеле ( проше симетрирования)
Да, маленько забыл, размер стакана должен быть размером Лямда/4 для нижнего диапазона ( для верхнего это 3 гармоника) с учетом К уророчение.
Здесь несколько сложновато, но ничего страшного
Если считать что Лямба на 145.500 ровна 2,06 то /4 получается 51,5 См Но поскольку стакан диаметров примерно 5-6 раз толше чем кабель его длину выбираем от 50 См ( при настройке по КСВ метру можно будет посмотреть) а можно и оставить так. Работать будет и никуда она родимая не денется.
Василий, добрый день!
Хочу уточнить по наименованию - стаканом я назвал металлическую штуку (на фото сверху от катушки) от антенны радиотелефона сенао, которая будет в основании всей конструкции - насколько это корректно? Собственно и вопрос касался ее этой штуки - катушка над ней или можно ее расположить внутри нее, припаяв катушку на корпус разъема.
И соответственно сразу вопрос. Если катушка над этой штукой - как вести распайку до разъема, который вкручивается снизу - кабелем?
-
И соответственно сразу вопрос. Если катушка над этой штукой - как вести распайку до разъема, который вкручивается снизу - кабелем?
Я как то не понял почему стакан должен быть сверху. Все наоборот. Посмотри как выполнена антенна
F-23 (фирма Диамонд). Я думаю что входной контур надо расположить именно на этом каркасе (возможно пересчитать) и с подключением проблем не будет.
А стакан (он же используется для крепления) находится ниже противовесов.
-
А стакан (он же используется для крепления) находится ниже противовесов.
Не вошло всё добавляю
Надеюсь всё теперь понятно.
-
hi
вопрос по длине противовесов:
в моей конструкции длина противовесов тоже должна быть 480 без учета резьбового соединения?
(http://s019.radikal.ru/i640/1609/59/614623b9215b.jpg) (http://radikal.ru)
-
Влад, как у Вас дела с антенной? Готова? Не с нее ли вчера на круглом столе работали?
-
Влад, как у Вас дела с антенной? Готова? Не с нее ли вчера на круглом столе работали?
Нет, антенна, к сожалению, пока не готова :( Я пока особо не тороплюсь, т.к. жаба ещё не подписала чек на кабель до крыши… (Но, переговоры с жабой интенсивно ведутся, думаю, в начале октября таки будет кабель:))
Работал со своей нынешней пока (вроде, опознана как «вертикальный диполь»:))
НО есть и хорошие новости — вернулся к сборке! В связи с чем и заглянул сюда…
Итак, сегодня таки дошли руки до противовесов… Нашёл (купил) медный прут 6мм, на днях нарезал его до нужных размеров, теперь у меня вопрос по их сборке… Спаять своим китайским паяльником их Fix-Price'а эти пруты, похоже, не получится, поэтому решил связать противовесы проволокой
Общий вид:
(http://img.ctrlv.in/img/16/09/17/57dd2eff7ce3e.jpg)
Связка:
(http://img.ctrlv.in/img/16/09/17/57dd2f4935e49.jpg) (http://img.ctrlv.in/img/16/09/17/57dd2f6b36f99.jpg)
Вид снизу:
(http://img.ctrlv.in/img/16/09/17/57dd2f912079e.jpg) (http://img.ctrlv.in/img/16/09/17/57dd2fbacae93.jpg)
Развалиться под нагрузкой, вроде, не должно, а для получения электрического контакта сейчас этот узел хочу «прожарить» паяльной лампой… Если кто-то может оказать помощь и пропаять/проварить этот узел — буду благодарен, но сам я точно с этим не справлюсь, поэтому хочу оставить это «как есть»…
Будет работать? Или всё плохо и надо переделывать заново?
-
Так точно! Все плохо! :)
Первое - провод, которым обмотано, лучше зачистить от эмали (тщательно!).
Второе - спаять противовесы в любом случае надо. Ибо они в скором времени окислятся и потеряют контакт. Спаять можно не только мощным пяльником, но и на газовой плите или на спиртовой горелке или в пламени китайской газовой горелки. Как один из вариантов - привозите ко мне, где-то у меня был мощный паяльник-топорик, ватт эдак на 200... Им кастрюлю можно спаять, а не только две проволочки. :)
-
Так точно! Все плохо! :)
Первое - провод, которым обмотано, лучше зачистить от эмали (тщательно!).
Второе - спаять противовесы в любом случае надо. Ибо они в скором времени окислятся и потеряют контакт. Спаять можно не только мощным пяльником, но и на газовой плите или на спиртовой горелке или в пламени китайской газовой горелки.
Газовый балончик с горелкой в любом хозмагазине примерно 100-150 р и любым паяльником. Главное аккуратно зачистить, залудить, можно даже просверлить 1,5- 2мм сверлом , стянуть и пропаять не забывая вывести проводник для подключения. Об остальном уже сказали выше
-
Просверлить у меня была идея, да вот нечем… :(
А залудить, кстати, у меня не получилось… По крайней мере, моим паяльником… Либо руки кривые, либо паяльник слабоват
-
Понятно, что не получилось - пяльник из ФиксПрайса, наверное, Ватт 15-20 мощностью, а для медного прутка 6мм нужно Ватт 100! Следы попыток залудить я, кстати, на фото для себя отметил. :)
-
Понятно, что не получилось - пяльник из ФиксПрайса, наверное, Ватт 15-20 мощностью,
Да-да, где-то так… Я его брал для мелких «бытовых» нужд… С чем и справляется :)
Следы попыток залудить я, кстати, на фото для себя отметил. :)
Ага, я их и не пытался скрыть! :)
Скорее наоборот — для очистки совести(мол, попытался же!)
Значит, контакт на проволоку не пойдёт, и придётся паять :(
-
Понятно, что не получилось - пяльник из ФиксПрайса, наверное, Ватт 15-20 мощностью,
Значит, контакт на проволоку не пойдёт, и придётся паять :(
Я почему указал на газовый балончик с горелкой, потому что зачищаешь места спайки включаешь паяльник,доводишь его до нужной температуры, затем зажигаешь горелку прогреваешь зачишенное место и далее канифоль и припой залужеваешь нужный участок. После подготовки 2-х половинок соединяешь их так как тебе надо, снова прогреваешь горелкой и работаешь паяльником.
Ничего хитрого в данном способе нет, главное прогреть место спайки, для чего и нужен газовый балончик с горелкой. Причем газа который находится в балончике тебе хватит на 20 таких антенн.
Только обращаю особое внимание, Подобную операцию лучше всего проводить на балконе предварительно подготовив место, так как горелка дает довольно сильное пламя и можно по неосторожности чего нибудь поджечь.
------------ПРЕДУПРЕЖДЕН ЗНАЧИТ ВООРУЖЕН --------------- из правил техники безопасности
-
Еще добавлю про газовый баллончик: прогревать надо не кончиком факела, где температура максимальная, а "погружать" место пайки внутрь факела, там, где газ еще не светится. Причина этого в том, что на конце пламени пропан-бутан уже сгорел и в этом месте уже присутствует кислород воздуха, который будет окислять медь, что, в свою очередь, сильно затруднит залуживание. Внутри же факела пропан-бутановая смесь еще присутствует в неокисленном состоянии, на поверхности медного провода будет протекать восстановительная реакция, медь будет чистой, без поверхностной пленки окислов.
Это можно пронаблюдать - поместите медный провод на кончик пламени и увидите, как она начнет покрываться черной оксидной пленкой. Тут же сместите это место вглубь факела и увидите, как медь очистится, черная пленка исчезнет, а поверхность провода приобретет матовый, характерный окрас рафинированной меди.
-
Ээээх, день №3: Внезапно нашёл в закромах газовый паяльник, который заказывал в инете пару лет назад и даже(о, чудо!) баллон с газом для зажигалок, чтоб его заправить…
Представлю на суд общественности «Противовесы. Издание №2 (исправленное и дополненное» ©
(http://img.ctrlv.in/img/16/09/18/57decb20dff00.jpg)
(http://img.ctrlv.in/img/16/09/18/57decbb0ac925.jpg)
(http://img.ctrlv.in/img/16/09/18/57decbd16915f.jpg)
На самом деле, самому не нравятся эти сопли :( Но, для меня, как для человека, не умеющего паять — это в принципе шедевр, и лучше у меня уже не получится, мне кажется…
-
Не-е, это (как я в таких случаях говорю) - "порнуха"... Вся эта Ваша конструкция развалится через неделю ветренной погоды, а то и раньше - еще при сборке.
Несите все же ко мне, тут проще показать один раз, чем описывать.
-
Несите все же ко мне, тут проще показать один раз, чем описывать.
To R8ABK Владислав как ты говоришь "и лучше у тебя не получится" Для тебя самый хороший вариант это обратится к UA9AR. Тем более что тебе предлагают этот вариант.
На фото вида "сухая" пайка, явно не прогреты до нужной температура элементы, да и канифоли наверное пожалел.
Пара "летающих коров" сядет на трубку и она уйдет в свободный полет.
И всё-таки я бы просверлил обе трубки. Кроме усиления конструкции ещё-бы зажал лепесток для припайки оплетки кабеля. Да и саму конструкцию противовесов надо будет как-то закреплять, не будут-же они просто висеть в пространстве не собранными в единую конструкцию антенны.
-
hi, коллеги
проконсультируйте вопрос по длине противовесов сообщение # 44
-
По Вашим противовесам дам ответ не научный, а "по смыслу":
Длина противовеса будет примерно такой: L=300/145.5*0.25*0.95
где
300 - скорость света в метрах в микросекунду (это для частот в МГц),
145.5 - центральная рабочая частота антенны
0.25 - четверть волны
0.95 - коэффициент укорочения, чем больше соотношение диаметра проводника к длине волны, тем меньше коэффициент укорочения
Учитывая последний коэффициент, длина Ваших противовесов д.б. несколько меньше, чем расчетная, т.к. "стакан" некоторым образом входит в длину противовеса, хотя и существенно меньше, учитывая его эквивалентный диаметр (он будет ОЧЕНЬ большой), а, значит, и коэффициент укорочения у него будет весьма мал.
По приведенной выше формуле противовес получается 489.6мм, если у Вас он 480, так и оставьте так. Или сделайте 470мм. Уверяю Вас, разницы Вы не только не заметите, но даже и не измерите в домашних условиях! Помните "золотое" правило - "Приближение к идеалу обходится неразумно дорого".
-
Да и саму конструкцию противовесов надо будет как-то закреплять, не будут-же они просто висеть в пространстве не собранными в единую конструкцию антенны.
вот это, кстати, тоже весьма интересный момент…
То что конструкцию надо крепить я умом-то понимаю, но пока не придумал «готового» варианта крепления… На днях поеду в гости к UA9AR, посоветуюсь с ним, наверное, придумаем что-нибудь ;)
-
Вчера вечером спаяли противовесы Владу, R8ABK. Ждем продолжения работы над антенной!
P.S. Даже с паяльником-топором пришлось "повозиться", все-таки, медный пруток 6мм существенно отнимает тепло от места пайки!
-
Даже с паяльником-топором пришлось "повозиться", все-таки, медный пруток 6мм существенно отнимает тепло от места пайки!
Надо укутывать при лужении и пайке, помогает. Лучший вариант Асбест листовой, и руки не обжигает.
-
Точно! Вот ведь, век живи - век учись! Спасибо за науку!
-
Хотелось бы узнать впечатления от работы с этой антенной. Как она на прием и передачу?